川久保玲表示并没有刻意掀起一场变革，只是想要发出一个新的宣言，碰巧自己的观念和别人都不同而已 。她引起的争议是巨大的，关注也是前所未有的 。以大胆夸张的先锋设计美学著称的设计师Jean Paul Gaultier都这样说道：“这种程度的震惊还是头一次，当时的时装是传统的、无聊的，她带来了一种非常强势的新鲜力量 。”彼时已经风生水起的Karl Lagerfeld也对这位同龄人不吝赞美，“虽然会看到丑陋的一面，虽然会感受到恐惧等负面情感，却具有一种全新的美感 。”
随后发布的系列中继续强化着这种“全新的美感”，比如Comme des Gar?ons的1982秋冬系列“洞”(Holes)中，布满大大小小破洞的黑色上衣被时装评论人Suzy Menkes调侃是“瑞士奶酪毛衫”，而川久保玲却称其为“新式蕾丝”，是看待面料的另一种角度 。她不喜欢那种打磨的光滑无瑕、没有一丝纰漏的工业感，这样的“漏洞百出” ， 这样的不完美与未完成，才更加趣味横生，才更能彰显平凡事物的价值 。川久保玲从不在意那些根深蒂固的条条框框，甚至公开表示对时尚不感兴趣，“唯一感兴趣的是全新的、前所未有的衣服本身”;她仿佛一个纵观全局的局外人般，悄无声息地钻进体系的中心，一下震动了称霸百年的审美观 。
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如果没有新闻媒体的存在，川久保玲或许并不打算为她的创作附上任何一句阐释 。Comme des Gar?ons 1981年前的时装系列，几乎很少留下任何文字资料，大部分甚至连名字也没有 。直到来到巴黎，面对有着成熟运作体系的媒体，面对蜂拥而至的采访人员 ， 她才以交作业的心态为每个系列构思了一个题目 。而与其说是题目 ， 其实不如说是谜题，在提供信息的同时 ， 让人更加疑惑不解——1983春夏系列“拼凑与X”（Patchworks and X）、1987春夏系列“年轻时尚 ， 无肩”（Young Chic, No shoulder）、1987秋冬系列“白衬衫+裤子 ， 卡其，莉莉·玛莲”（White Shirt+Pants, Khaki, Lili Marleen）……一些仿佛毫无关系的词汇被随机拼凑在一起 。对此她十分坦诚，表示自己不喜欢解释服装 ， 不论是制作的过程 ， 还是主题或意义 ， 因为好的作品应该会为自己发声，你所看到的、感受到的，远比似是而非的信息来得生动 。
比如Comme des Gar?ons最具标志性的1997春夏系列“身体邂逅服饰-服饰邂逅身体”（Body Meets Dress - Dress Meets Body），衣服的肩部、腰部、臀部等多处被填充以丰盈的羽绒，形似从各个部位蔓延出来的畸形肿块，既和身体融为一体，也消弭了身体本身的形态——性感的、消瘦的、丰腴的，很难用任何常见的词汇来描述眼前看到的场景 。当眼睛饱餐一顿后，我们不禁会开始揣摩背后的设计意图，是关于性别范式，关于人体被社会强加的审美标准，抑或是关于服装与身体的关系？相比这些自主的思考过程 ， 最终的答案是什么已经不再重要 ， 川久保玲的目的已经达到 。时装史学家和策展人Valerie Steele曾这样评价：“她的作品有一种暴力，甚至是一种粗野主义 ， 使当时的大多数时尚看起来单纯且庸俗 。从那一刻起 ， 前卫艺术从主流中分裂出来，朝着自己的方向疾驰 。”川久保玲虽然沉默不语，但依然激起了思想的涟漪 。
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