福建安溪铁观音和台湾木栅铁观音在制茶过程中，所呈现的条索外观，成茶后的烘焙度不同，在茶汤表现上也互见特色 ， 表现在泡法上更见功夫 。现分述如后：
安溪铁观音：
安溪茶在制茶过程中，其条索不似台湾木栅铁观音经过“团揉”，茶叶外观 ， 叶叶分明，又由于安溪制铁观音亦将轻度焙火 ， 到了香港茶庄或外销品会利用焙茶改变铁观音的茶叶韵味 。因此若想泡出安溪铁观音的花香 ， 或泡出铁观音的“官韵”，也得考虑焙火程度 。
表现茶香特质，宜用烧结温度较高的朱泥壶 。壶形外观，宜用扁圆形，不宜选用高统直壶 。这是为了让条索状的安溪铁观音茶，可以充分浸润在水汤里，更能平顺释放出铁观音的茶韵和花香！
为何不用高统壶？我的经验是 ， 倒茶时若无法倒到不漏残留，那么残留在高统壶里的茶水 ， 就会释放出茶单宁，造成下泡茶倒出时，沾惹一身苦涩的困境 。
我想 ， 任何人饮铁观音，可以接受强劲单宁、咖啡因释出的韵味；却很难接受过度浸泡所产生的苦涩！
扁壶，很容易让条索形的安溪铁观音舒舒服服容身其内，并不会有任何压力或挤迫 。有了好的壶型，茶就会愉悦地将全身上下的香气释放出来，也会散尽一身的韵骨！
以上所说的适用于保有清香的轻焙火铁观音，若遇到中焙火的铁观音，如何才可以避免泡出“焦味”呢？
选用烧结温度较低的紫砂壶，要是遇到陈年铁观音，那么泡茶时切记要茶入壶装满些，出水时要快 ， 才不会释出焦味！
用高密度置茶入壶，又用快速出水的品茗手法，可以在短时间内“挤”出焙火内的铁观音韵，就好似单品的意大利浓缩咖啡espresso的感觉：入口极浓，入喉极甘 。
想要泡出浓香的焙火安溪铁观音茶，壶形不拘，却要适量而为之 。
茶量如何？置茶入壶内 ， 以六分满为度，又因茶焙火后较破碎，出水孔之处要注意不要被阻塞 ， 应采取快冲快取，才得真味！
每一泡茶在壶内的停滞时间不宜过长 ， 连续冲泡四五次就结束 。这种品茗法，大抵是内行茶友，一次泡完再连续冲泡四到五次 ， 茶汤放在茶海内，再慢慢倒分送茶友分享，又称为“精华泡”法 。
这是一种“萃取”的精华泡法，特色是一次将茶泡毕，不留下余味 。
想研究茶艺的有心人，可拿起经由萃取泡后的铁观音茶渣仔细端详：要是茶叶本身柔软 ， 不被焙火焙走了样，只剩下一身“枯骨”，那表示烘焙茶师用了心，用了慢火慢“炖”(以慢火焙茶)，而非企图用焙火掩盖劣茶，就等于把茶焙焦了，只留下炭味，就非好茶呀！
两岸开放前，市场出现四两包的内地茶 。这种茶包常用劣质茶混淆，并将茶焙到炭化以掩人耳目 。品茗者泡来喝只能喝到一壶已经焦焦有炭味的茶水 。蕴藏烘焙茶艺术的焙火制茶，原本的立意是为了焙好后能久藏，哪知却成了改造低级茶的元凶 。
香港或东南亚茶庄卖的安溪铁观音 ， 大抵为了运送保存，难以保留原本铁观音的清香而持了焙火的自创风味！
然而，想泡出焙火里的真味，兼得焙茶后产生特殊的“焙茶口味”，非得用心选茶具、注水量，掌握倒茶时间不可！
焙火茶若置于瓷瓮，任凭氧化褪去火味后，自然产生果酸味 ， 此时若能拿捏适中，想要减低焙火茶的“利口”缺点，反而可得满口果酸滋润和满口生风的回甘，若泡饮时换上砖胎造的壶器，增加壶身吸取燥味的可能性，就能为茶汤带来柔顺与滑口 。
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